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Wie man sieht, scheint es, als wenn das BIKE hinten etwas tiefer steht. Das täuscht , aber ---sie kommt definitiv hinten höher........für etwas Dragster-feeling.
Dienstag, 7. Mai 2013
Donnerstag, 11. April 2013
NR.)13
Kleinigkeiten die das Salz in der Suppe sind.
Soooooo......
Alles noch ziemlich roh und doch richtig geil!
Man glaubt es kaum, aber das was man sieht ist "DAS RÜCKLICHT" und "DAS BREMSLICHT".
Kleinigkeiten die das Salz in der Suppe sind.
Soooooo......
Alles noch ziemlich roh und doch richtig geil!
 |
| Ölfilter mal etwas anders.
Direkt am Motor ist ein extra Kühlkörper der F2 zu sehen, davor ein Ölkühler-Adapter, davor das größte Filtergehäuse was es von Honda gibt. Ist sonst eigentlich nur bei der CB 350 four verbaut. So--kriegt man sehr gute Ölkühlung und schöne Optik.
|
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| Das Alu-Heck: Mit Brems/Rücklicht. |
C-3PO.....mein Schrauber....hier im Bild links, hat sich wieder einmal selbst übertroffen. Daneben seine Freundin RITA. Ach nee....und ihr dachtet wohl es wäre R2-D2....?
Montag, 1. April 2013
Nr.12
Thema Additive ..... sollte man evtl.welche zugeben?
Ich habe meine eigene Meinung zu Additiven--und leiste natürlich keine Gewähr!
. Die meisten Angebotenen Zusätze sind totaler Irrsinn. Jedwede FESTSCHMIERSTOFFE, ob Keramic oder sonst was haben in Motoren nichts zu suchen. Molybden Disulfit lagert sich an Stellen im Motor ab-hat dann keine Wirkung...und ist technisch damit nicht sinnvoll und auch überholt.
Ob man überhaupt Zusatz-Additive nutzen kann hängt von mehreren Faktoren ab.
1.) Hat man einen modernen Motor mit Katalysator/Lambdasonde?
2.)Hat das verwendete Öl bereits genug von speziellen Additiven drin?
3.)Ist die Kupplung und das Getriebe mit im Ölkreislauf?
4.)Reagieren die Additive evtl. aggressiv auf Buntmetalle usw.?
5.) wie giftig ist ein Additiv ?
Vorweg: Wir interessieren uns ja für einen Oldy:Honda CB 750 four ist luftgekühlt, hat keinen Kat., Kupplung +Getriebe läuft im Öl.......
Damit ist schon mal klar: Ich kann nur Motorradöl nehmen---kein Autoöl.
Autoöl hat oftmals Reibminderer, das würde die Naß-Kupplung rutschen lassen, das Getriebe schert und kann evtl. die Ölmoleküle zerschlagen...ist meist nicht so scherstabil.
Für mein Verständnis gibt es nur 2 sinnvolle mögliche Additive, welche man evtl zufügen kann.
1:) Motor-Protect, Liquy Moly( Calciumalkyllarylsulfonat, langkettiges) KATALYSATOR geeignet !!!
...für Autoöl...ist ein neues Additiv....auf Syn-Basis.
2.) ZDDP (Zink Dialkyl Dithiophosphat-ein Oldy) für Motorrad und Auto geeignet....Es gild als eines der wirksamsten Additive gegen Verschleiß--offenbar schaffen es dieAlternativen bis heute nicht wirklich es zu überflügeln. Das führt scheinbar leider bei vielen Fahrzeugen, die kein/kaum ZDDP in ihren neuartigen Ölen (API-SM) haben bzw kaum mehr nutzen zu bösen Problemen.Wobei man in Zukunft wohl eher auf diese alten metallorganischen Additive verzichten wird und durch Synthetische(z.B. Motor Protect) zu ersetzen versucht.
wie ZDDP funktioniert:http://www.initiative-zink.de/presse/presseinformationen/artikel/article/zinkoxid-im-motoroel-und-der-motor-laeuft-wie-geschmiert.html
http://www.cadillacclub.ch/Garage/Separatdruck_Oel-und-Oelzusaetze-fuer-Oldtimer_ZDDP.pdf
Grundsätzlich sollte man Additive möglichst nur bei Motoren zufügen, wo Kupplung und Getriebe nicht mit im Ölkreislauf sind, da es sonst z.B zum Kupplungsrutschen kommen kann.(Ausnahme ZDDP in bestimmten Mengen)
Auch leiden Lambdasonde und Kat unter einigen Additiven (ZDDP) und werden evtl.zerstört , wenn zu große Mengen beigefügt werden.Das kommt daher, das dann wohl ASCHE entsteht, die den Kat ärgert...
Wegen diesem Umstand, gibt es schon bei den Öl-Klassifizierungen Unterschiede in der Menge bei gewissen Additiven, um eben z.B den Kat zu schützen. !
Ester Öle reagieren über ihre stark polaren Molekül-Eigenschaft mit der Oxidschicht der Metalle, was natürlich viele Reserven bringt.
Viele gute,sinnvolle Additive sind von Haus aus schon im Öl drin---eben manchmal nur in zu geringer Menge ,oder eben durch schlechte billige Alternativen ersetzt.(Billigöl)
Normale API SL Klassifizierungen haben meist einen erheblich höheren ZDDP (gutes Additiv) Anteil als neuere Öle mit SM-Klassifizierung und scheinen entspr. der Wirkweise maßgeschneidert für alte Motoren, z.B Harley-Motoren zu sein. Die Temp.und die Drücke zur vollen Entfaltung der chem. Reakt. auf den Gleitflächen sind für ältere, lufgekühlten Motoren also ziemlich ideal ausgelegt.
ALSO..bis API SL ist noch mehr ZDDP drin als in neueren SM-Öle
Also nimmt man besser API-SL Öle für ältere Motore ( ohne Kat usw.) !
Denn ZDDP ist ein extrem wirksames, geniales Additiv, wenn gleich nicht unkritisch.
Neuere Öle mit API SM zielen auf neuere Motoren anderer Leistungsdichte und somit andere Voraussetzungen.. Da ist ZDDP nicht mehr unbedingt in höchsten Dosen sinnvoll., weil es leider nicht so toll für den Kath und die Lambdasonde ist.
Beispiel eines guten Öls.
Das teure Fuchs Silkolene pro 4 plus enthält einen höheren Anteil an Estern (+ZDDP) als andere Öle . Diese sorgen für hohe Klebekräfte des Öles an den Gleitflächen. Die dyn.Viskos.ist mit 23,7 mm2/sek. (bei 100°C) erhebl. besser als bei den meisten Ölen, nur ist es eben auch super teuer. Man kann es aber auch noch für neueste Motore nutzen, weil es entsprechend dafür abgestimmt ist!
Esteröle haben meßtechnisch die besten Schmiereigenschaften. Darum sind auch Esteröle Anderen vorzuziehen.
Wie viel ZDDP ist denn im Öl?
In manchen Öl-Datenblättern wird ein ZDDP-Anteil von 1000- 1200ppm angegeben.
Racing 4T-Öl (wie Fuchs) haben meist noch etwas höhere Zugaben.....
Mehr geht, ist aber immer wieder die Frage nach dem Kath usw....(an sonsten einfach welches zugeben..) Eine übermäßige Zugabe verbessert die Eigenschaften übrigens nicht mehr wesentlich. Also...
Es stellt sich einem also zuerst die Frage, ob überhaupt Ester/+ZDDP in den Ölen ist und wenn ja, wie viel?
Beispiel:
Im Meguin 10W-60 Racer 4 T Motorradöl oder auch vielen anderen Ölen ist halt z.B kein Ester drin,-------- wohl aber im 10W-60 von RAVENOL (!) - das ist aber ein API-SM Öl und damit mit abgesenktem Anteil des "guten Anti-Verschleiss-Zeugs" ZDDP.(Man schützt so den Kath.)
Also könnte man bei beiden Ölen noch ZDDP zugeben (wenn man ohne Kath fährt)......Wobei das Meguin ein SL-Öl ist und das Ravenol ein SM.
Zu den Additiven:
ZDDP: http://en.wikipedia.org/wiki/Zinc_dithiophosphate
und: http://www.zddplus.com/ Hier gibt es viele Antworten auf weitere Fragen!
Das MOTOR PROTECT ist im Prinzip ein modernes Syn- Öl-Additiv (quasi ein Nachfolger von ZDDP) welches man zusätzlich ins Öl gibt. Wobei es oft schon in einem guten Öl drin ist, nur eben in geringerer Menge! Es ist aber nur für Motore sinnvoll , wo Kupplung und Getriebe nicht mit im Ölkreislauf sind. Da ist es aber äußerst sinnvoll. Und es ist ohne Probleme auch für moderne Motore geeignet , die mit Kathalysator funktionieren. Ich fahre es in meinem Jeep.
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/de_1018.html?OpenDocument&land=DE&voilalang=d&voiladb=web.nsf
Da wir ja einen alten CB-750 four Motor haben, Kupplung und Getriebe läuft dort im Öl, reicht eigentlich ein super Öl wie das Fuchs (Motorradöl-kein Autoöl!) oder das Ravenol....Evtl. geben wir noch etwas ZDDP zu...mehr kann man nicht tun!
Manche neuen Öle haben kaum noch oder gar kein ZDDP mehr drin,wobei dort neuere Additive einen ähnlichen Dienst leisten sollen(Mobil1).....Ob das wirklich so ist (kein ZDDP) und ob es auch ebenso funzt....wer weiß das schon wirklich?Zumindest ist Mobil1 ein extrem gutes Öl......
Thema Additive ..... sollte man evtl.welche zugeben?
Ich habe meine eigene Meinung zu Additiven--und leiste natürlich keine Gewähr!
. Die meisten Angebotenen Zusätze sind totaler Irrsinn. Jedwede FESTSCHMIERSTOFFE, ob Keramic oder sonst was haben in Motoren nichts zu suchen. Molybden Disulfit lagert sich an Stellen im Motor ab-hat dann keine Wirkung...und ist technisch damit nicht sinnvoll und auch überholt.
Ob man überhaupt Zusatz-Additive nutzen kann hängt von mehreren Faktoren ab.
1.) Hat man einen modernen Motor mit Katalysator/Lambdasonde?
2.)Hat das verwendete Öl bereits genug von speziellen Additiven drin?
3.)Ist die Kupplung und das Getriebe mit im Ölkreislauf?
4.)Reagieren die Additive evtl. aggressiv auf Buntmetalle usw.?
5.) wie giftig ist ein Additiv ?
Vorweg: Wir interessieren uns ja für einen Oldy:Honda CB 750 four ist luftgekühlt, hat keinen Kat., Kupplung +Getriebe läuft im Öl.......
Damit ist schon mal klar: Ich kann nur Motorradöl nehmen---kein Autoöl.
Autoöl hat oftmals Reibminderer, das würde die Naß-Kupplung rutschen lassen, das Getriebe schert und kann evtl. die Ölmoleküle zerschlagen...ist meist nicht so scherstabil.
Für mein Verständnis gibt es nur 2 sinnvolle mögliche Additive, welche man evtl zufügen kann.
1:) Motor-Protect, Liquy Moly( Calciumalkyllarylsulfonat, langkettiges) KATALYSATOR geeignet !!!
...für Autoöl...ist ein neues Additiv....auf Syn-Basis.
2.) ZDDP (Zink Dialkyl Dithiophosphat-ein Oldy) für Motorrad und Auto geeignet....Es gild als eines der wirksamsten Additive gegen Verschleiß--offenbar schaffen es dieAlternativen bis heute nicht wirklich es zu überflügeln. Das führt scheinbar leider bei vielen Fahrzeugen, die kein/kaum ZDDP in ihren neuartigen Ölen (API-SM) haben bzw kaum mehr nutzen zu bösen Problemen.Wobei man in Zukunft wohl eher auf diese alten metallorganischen Additive verzichten wird und durch Synthetische(z.B. Motor Protect) zu ersetzen versucht.
wie ZDDP funktioniert:http://www.initiative-zink.de/presse/presseinformationen/artikel/article/zinkoxid-im-motoroel-und-der-motor-laeuft-wie-geschmiert.html
http://www.cadillacclub.ch/Garage/Separatdruck_Oel-und-Oelzusaetze-fuer-Oldtimer_ZDDP.pdf
Grundsätzlich sollte man Additive möglichst nur bei Motoren zufügen, wo Kupplung und Getriebe nicht mit im Ölkreislauf sind, da es sonst z.B zum Kupplungsrutschen kommen kann.(Ausnahme ZDDP in bestimmten Mengen)
Auch leiden Lambdasonde und Kat unter einigen Additiven (ZDDP) und werden evtl.zerstört , wenn zu große Mengen beigefügt werden.Das kommt daher, das dann wohl ASCHE entsteht, die den Kat ärgert...
Wegen diesem Umstand, gibt es schon bei den Öl-Klassifizierungen Unterschiede in der Menge bei gewissen Additiven, um eben z.B den Kat zu schützen. !
Ester Öle reagieren über ihre stark polaren Molekül-Eigenschaft mit der Oxidschicht der Metalle, was natürlich viele Reserven bringt.
Viele gute,sinnvolle Additive sind von Haus aus schon im Öl drin---eben manchmal nur in zu geringer Menge ,oder eben durch schlechte billige Alternativen ersetzt.(Billigöl)
Normale API SL Klassifizierungen haben meist einen erheblich höheren ZDDP (gutes Additiv) Anteil als neuere Öle mit SM-Klassifizierung und scheinen entspr. der Wirkweise maßgeschneidert für alte Motoren, z.B Harley-Motoren zu sein. Die Temp.und die Drücke zur vollen Entfaltung der chem. Reakt. auf den Gleitflächen sind für ältere, lufgekühlten Motoren also ziemlich ideal ausgelegt.
ALSO..bis API SL ist noch mehr ZDDP drin als in neueren SM-Öle
Also nimmt man besser API-SL Öle für ältere Motore ( ohne Kat usw.) !
Denn ZDDP ist ein extrem wirksames, geniales Additiv, wenn gleich nicht unkritisch.
Neuere Öle mit API SM zielen auf neuere Motoren anderer Leistungsdichte und somit andere Voraussetzungen.. Da ist ZDDP nicht mehr unbedingt in höchsten Dosen sinnvoll., weil es leider nicht so toll für den Kath und die Lambdasonde ist.
Beispiel eines guten Öls.
Das teure Fuchs Silkolene pro 4 plus enthält einen höheren Anteil an Estern (+ZDDP) als andere Öle . Diese sorgen für hohe Klebekräfte des Öles an den Gleitflächen. Die dyn.Viskos.ist mit 23,7 mm2/sek. (bei 100°C) erhebl. besser als bei den meisten Ölen, nur ist es eben auch super teuer. Man kann es aber auch noch für neueste Motore nutzen, weil es entsprechend dafür abgestimmt ist!
Esteröle haben meßtechnisch die besten Schmiereigenschaften. Darum sind auch Esteröle Anderen vorzuziehen.
Wie viel ZDDP ist denn im Öl?
In manchen Öl-Datenblättern wird ein ZDDP-Anteil von 1000- 1200ppm angegeben.
Racing 4T-Öl (wie Fuchs) haben meist noch etwas höhere Zugaben.....
Mehr geht, ist aber immer wieder die Frage nach dem Kath usw....(an sonsten einfach welches zugeben..) Eine übermäßige Zugabe verbessert die Eigenschaften übrigens nicht mehr wesentlich. Also...
Es stellt sich einem also zuerst die Frage, ob überhaupt Ester/+ZDDP in den Ölen ist und wenn ja, wie viel?
Beispiel:
Im Meguin 10W-60 Racer 4 T Motorradöl oder auch vielen anderen Ölen ist halt z.B kein Ester drin,-------- wohl aber im 10W-60 von RAVENOL (!) - das ist aber ein API-SM Öl und damit mit abgesenktem Anteil des "guten Anti-Verschleiss-Zeugs" ZDDP.(Man schützt so den Kath.)
Also könnte man bei beiden Ölen noch ZDDP zugeben (wenn man ohne Kath fährt)......Wobei das Meguin ein SL-Öl ist und das Ravenol ein SM.
Zu den Additiven:
ZDDP: http://en.wikipedia.org/wiki/Zinc_dithiophosphate
und: http://www.zddplus.com/ Hier gibt es viele Antworten auf weitere Fragen!
Das MOTOR PROTECT ist im Prinzip ein modernes Syn- Öl-Additiv (quasi ein Nachfolger von ZDDP) welches man zusätzlich ins Öl gibt. Wobei es oft schon in einem guten Öl drin ist, nur eben in geringerer Menge! Es ist aber nur für Motore sinnvoll , wo Kupplung und Getriebe nicht mit im Ölkreislauf sind. Da ist es aber äußerst sinnvoll. Und es ist ohne Probleme auch für moderne Motore geeignet , die mit Kathalysator funktionieren. Ich fahre es in meinem Jeep.
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/de_1018.html?OpenDocument&land=DE&voilalang=d&voiladb=web.nsf
Da wir ja einen alten CB-750 four Motor haben, Kupplung und Getriebe läuft dort im Öl, reicht eigentlich ein super Öl wie das Fuchs (Motorradöl-kein Autoöl!) oder das Ravenol....Evtl. geben wir noch etwas ZDDP zu...mehr kann man nicht tun!
Manche neuen Öle haben kaum noch oder gar kein ZDDP mehr drin,wobei dort neuere Additive einen ähnlichen Dienst leisten sollen(Mobil1).....Ob das wirklich so ist (kein ZDDP) und ob es auch ebenso funzt....wer weiß das schon wirklich?Zumindest ist Mobil1 ein extrem gutes Öl......
Nr.11
Reifen---was geht?
Zu einem Cafe Racer passen natürlich die so genannten Old Style Reifen.
Die gibt es allerdings nur in bestimmten Größen.
Hier sind besonders Fabrikate wie COKER, SHINKO, Avon, Firestone Antique tires, Good Year zu nennen.
Auch sind sie vom Top-Speed eher begrenzt.
Nun haben wir aber bei der Honda vorne 19 Zoll und hinten 18 Zoll. Das ist zumindest die Honda- Serie.
Solche Reifen gibt es aber mehr oder weniger nur in 16+18 Zoll. Da bleiben also nur die beiden Möglichkeiten, entweder die Räder ändern (evtl.umspeichen), oder andere Reifen zu nehmen.Da eine Änderung mächtig ins Geld haut und dann noch das Problem mit dem Tüv wieder aufkommt, ist unser Entschluß für`s Erste einmal klar. SERIENBEREIFUNG.
Einer der wohl leistungsfähisten Reifen für alte Bikes sind die BRIDGESTONE BT-45.
Hier einTest:
http://www.motorradonline.de/static/specials/ReifenSpezial/Reifentest2004/Youngtimer/Bridgestone.html
Ich kenne diesen Reifen und kann nur sagen, er ist ein absoluter Traum . Man bekommt quasi ein neues Fahrwerk., so fühlt es sich nämlich an.
Ja ja...es gibt schönere......aber ich kann damit leben.
Reifen---was geht?
Zu einem Cafe Racer passen natürlich die so genannten Old Style Reifen.
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| Coker |
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| Coker |
Hier sind besonders Fabrikate wie COKER, SHINKO, Avon, Firestone Antique tires, Good Year zu nennen.
Auch sind sie vom Top-Speed eher begrenzt.
Nun haben wir aber bei der Honda vorne 19 Zoll und hinten 18 Zoll. Das ist zumindest die Honda- Serie.
Solche Reifen gibt es aber mehr oder weniger nur in 16+18 Zoll. Da bleiben also nur die beiden Möglichkeiten, entweder die Räder ändern (evtl.umspeichen), oder andere Reifen zu nehmen.Da eine Änderung mächtig ins Geld haut und dann noch das Problem mit dem Tüv wieder aufkommt, ist unser Entschluß für`s Erste einmal klar. SERIENBEREIFUNG.
Einer der wohl leistungsfähisten Reifen für alte Bikes sind die BRIDGESTONE BT-45.
Hier einTest:
http://www.motorradonline.de/static/specials/ReifenSpezial/Reifentest2004/Youngtimer/Bridgestone.html
Ich kenne diesen Reifen und kann nur sagen, er ist ein absoluter Traum . Man bekommt quasi ein neues Fahrwerk., so fühlt es sich nämlich an.
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| Battlex BT-45 |
Ja ja...es gibt schönere......aber ich kann damit leben.
Dienstag, 26. März 2013
Nr.10
Wenn man solch ein Motorrad aufbaut, stellt sich irgendwann die Frage nach den Schmierstoffen.
Es gibt dermaßen viele Fehlinformationen über Motoröl, daß es einem schon weh tun kann.
Vorweg muß man natürlich die Frage klären, ob man ein Autoöl, oder ein Motorradöl nehmen muß.Sobald Kupplung und Getriebe mit im Ölkreislauf liegen braucht man Motorradöl, da sonst die Kupplung rutschen kann und das Getriebe evtl. die Ölmoleküle zerkleinern kann.
Wie brauchen ohne Zweifel hier ein Motorradöl.
Was möchte man denn eigentlich erreichen?
1.) ...soll der Motor immer ausreichend geschmiert werden--auch unter schwierigsten Bedingungen
2.)...sollte der Schmierfilm nie reißen
3.)....sollte das Öl möglichst schnell an alle Schmierstellen gelangen
4.)...sollten Ablagerungen im Motor vermieden werden.....
5.) ...sollte ein möglichst optimaler Öldruck bestehen....
Das ein luftgekühlter Motor thermisch deutlich mehr belastet wird als ein wassergekühler Motor sollte jedem klar sein.
Auch sollte man wissen, das natürlich die Entwicklung im Bereich Öl auch nicht stehen geblieben ist. Somit sind die heutigen Öle meist deutlich weiter entwickelt als Öle vor Jahrzehnten. Somit gelten auch damalige Öl-Empfehlungen nicht mehr unbedingt als die "Beste" Lösung nach den heutigen Wissensstand.
Tatsache ist, das hohe Temperaturen dem Öl deutlich zusetzen und schnell die Additive zerstören. So kann ein Motoröl, welches oft deutlich über 100 Grad erhitzt wird schneller altern und einen großenTeil seiner Viskosität einbüßen. Das heißt, ein 20W-50 hat nach 4000 km evtl. nur noch die Eigenschaften eines 20W-40 oder eines 20W-30ers. Logisch das dann gerade bei höheren Temperaturen dieses Öl keine ausreichende Schmierung mehr gewährleistet. Deswegen muß nicht sofort der Motor kaputtgehen, aber leiden.....das tut er schon dann sehr viel mehr.Das ist leider heute oft üblich, die neuen Harley Twin Cams werden sogar so heiß, daß sich ein Zylinder abschaltet und die Einspritzung auf fetter geht.----Also 130-140 Grad sind da oft üblich.....
Man muß wissen, das Öl generell bei unterschiedlichen Temperaturen auch unterschiedlich dick/dünnflüssig ist. Ist ein Öl sehr kalt ist es meist sehr zäh----ist es heiß, meist sehr dünnflüssig.
Die untere Zahl bei einem Öl gibt die Viskosität bei niedrigen Temperaturen an, also bei 20W-50....die 20! Die höhere Zahl zeigt die Viskosität bei hohen Temperaturen. In den Datenblättern interessieren meist die Viskosität bei. 40 Grad und die Viskosität bei 100 Grad. Unterhalb von 40 Grad ist natürlich der Kaltstart im Winter höchst interessant. 40 Grad erreichen Motore ja meistens recht schnell.Aber bis dahin muß eben auch geschmiert sein.(Da ich auch im Winter fahre ist der Kaltstart für mich besonders wichtig)
Also, ein perfektes Öl sollte auch bei -20 Grad noch schön flüssig sein (ein 20er kann da schon dick wie Honig sein..!!!!).....ebenso bei 40 Grad schön fließen und bei 100 Grad nicht zu flüssig sein , da sonst der Schmierfilm reiißen kann.Und natürlich darf es bei Temperaturen darüber nicht verbrennen...(sieht man am Dampf..)Also ist ein 0-er Öl bei tiefen Temperaturen flüssiger als ein 10-er, und beide sind flüssiger als ein 20-er.
Ein 40-er Öl ist bei 100Grad dünnflüssiger als ein 50-er und beide sind flüssiger als ein 60.er Öl .Das heißt ein 60-er Öl ist bei höheren Temperaturen deutlich schmierstabiler als ein Niedrigeres.
Moderne Additive erlauben heute, daß Öle bei den unterschiedlichsten Temperaturen optimale Schmierleistung haben.
Es gibt also nicht zu "dünne Öle" (wie man so oft hört..!), sondern das "Dünne"---hängt immer von der Temperatur ab. So ist ein 0W-40 er Öl natürlich dünner bis 40 Grad als ein 20W-40....aber ab dort sollten sie ähnlich "dick" sein....
Ein 15W-50 erfüllt somit übrigens die Gleichen Werte/Ansprüche/Normen bei 100 Grad, wie ein reines 50er Öl.
Es ist aber bis dahin wesentlich effizienter -besser! Zumindest ist es bei Minusgraden noch fließfähig.Das reine 50er ist dann quasi Honig.
Auch kann man problemlos mineralisches und synthetisches Öl mischen.....glaubt ihr nicht?....und was ist dann käufliches teilsynthetisches Öl?....
Wenn man mineralisches Öl gefahren hat kann man nicht auf syn.Öl wechseln, sagen einige,weil das den Dreck löst und dann verstopfen die Ölkanäle...und der Motor wird undicht? Blödsinn das..!
Erstens hat Dreck überhaupt keine Dichtfunktion und Dreck gehört grundsätzlich nicht in einen Motor....außerdem gibt es so genannte Ölfilter die auch noch eine Funktion haben und größeren Dreck ausfiltern. Also vergesst dieses blah blah.
Da ein Kaltstart den Motor bekanntlich stark belastet und das sogar immer wieder den lieben Winter lang, macht es Sinn ein bei niedrigen Temperaturen noch deutlich flüssiges Öl zu verwenden. Denn es fließt bei den tiefen Temp. schneller als gelartige Öle, erreicht damit schneller die Schmierstellen und baut auch nicht einen so extrem hohen Öldruck auf, der auf die Dichtungen geht und drückt.
Ein Motor geht nicht an zu gutem Öl kaput, sondern am zu Schlechten!
Schlechte Öle haben billige(!) schlechte Additive, es altert schneller, verliert somit seine Eigenschaften und schadet z.B dann auch durch Verschmutzungen /Schmierleistungsverlust etc. den Motor.
Gute Öle können ob ihrer traumhaften Reinigungswirkung z.B. verklebte Kolbenringe von alten Verharzungen befreien --somit bekommt der alte Motor wieder bessere Kompression und damit mehr Leistung. Und....es ist wesentlich stabiler über die Nutzungsdauer, behält seine Eigenschaften.
Deswegen nutze ich immer nur beste Qualitäten. Für mich das "beste" Öl für Motorräder:
Fuchs Pro 4SAE 10W-60 SILKOLENE
Das gibt es hier: shop@oeltitan.de
bei: http://www.oeltitan.de/
Warum ich das für so extrem gut halte?
Bitte sehr: http://team-sonic-speed.net/?page_id=628
Ich denke, das ist eine klare Aussage.
Nun gibt es jedoch deutliche Vorteile (Reinigungskraft, Schmierfähigkeit,Alterung usw..) für Esteröle, aber wenn man nachschaut, gibt es kaum welche die echt sind !
Meguin ist keins, Shell...nö...Castrol...nö....
Darum ist das Fuchs eines der Besten.Wem das zu teuer ist, dem empfehle ich Ravenol 10W-60 4T ein API-SM Öl mit Estern, wobei der ZDDP -Anteil abgesenkt ist.
Allerdings gibt es auch andere hervorragende Öle, die echt gut sind.
Ich nenne hier mal ein paar Produzenten denen ich vertraue.
Ravenol, Mobil 1, Amsoil, Rowe, evtl. auch Meguin....(teilweise keine Esteröle..!!!)
Mein Öl-Tip:
Prinzipiell an die Anweisungen des Herstellers halten (Ölfreigaben)
Möglichst besseres Öl als vorgeschrieben verwenden und dabei möglichst Premiummarken nehmen.
Billig---war noch nie gut!
Außerdem...ob jetzt ein Liter Öl 5 Euro oder 15 Euro kostet....ist doch bei ca. 5 Litern Menge ziemlich egal,--- ein kaputter Motor kostet deutlich mehr! Wer daran spart ist selber Schuld.
Wenn man solch ein Motorrad aufbaut, stellt sich irgendwann die Frage nach den Schmierstoffen.
Es gibt dermaßen viele Fehlinformationen über Motoröl, daß es einem schon weh tun kann.
Vorweg muß man natürlich die Frage klären, ob man ein Autoöl, oder ein Motorradöl nehmen muß.Sobald Kupplung und Getriebe mit im Ölkreislauf liegen braucht man Motorradöl, da sonst die Kupplung rutschen kann und das Getriebe evtl. die Ölmoleküle zerkleinern kann.
Wie brauchen ohne Zweifel hier ein Motorradöl.
Was möchte man denn eigentlich erreichen?
1.) ...soll der Motor immer ausreichend geschmiert werden--auch unter schwierigsten Bedingungen
2.)...sollte der Schmierfilm nie reißen
3.)....sollte das Öl möglichst schnell an alle Schmierstellen gelangen
4.)...sollten Ablagerungen im Motor vermieden werden.....
5.) ...sollte ein möglichst optimaler Öldruck bestehen....
Das ein luftgekühlter Motor thermisch deutlich mehr belastet wird als ein wassergekühler Motor sollte jedem klar sein.
Auch sollte man wissen, das natürlich die Entwicklung im Bereich Öl auch nicht stehen geblieben ist. Somit sind die heutigen Öle meist deutlich weiter entwickelt als Öle vor Jahrzehnten. Somit gelten auch damalige Öl-Empfehlungen nicht mehr unbedingt als die "Beste" Lösung nach den heutigen Wissensstand.
Tatsache ist, das hohe Temperaturen dem Öl deutlich zusetzen und schnell die Additive zerstören. So kann ein Motoröl, welches oft deutlich über 100 Grad erhitzt wird schneller altern und einen großenTeil seiner Viskosität einbüßen. Das heißt, ein 20W-50 hat nach 4000 km evtl. nur noch die Eigenschaften eines 20W-40 oder eines 20W-30ers. Logisch das dann gerade bei höheren Temperaturen dieses Öl keine ausreichende Schmierung mehr gewährleistet. Deswegen muß nicht sofort der Motor kaputtgehen, aber leiden.....das tut er schon dann sehr viel mehr.Das ist leider heute oft üblich, die neuen Harley Twin Cams werden sogar so heiß, daß sich ein Zylinder abschaltet und die Einspritzung auf fetter geht.----Also 130-140 Grad sind da oft üblich.....
Man muß wissen, das Öl generell bei unterschiedlichen Temperaturen auch unterschiedlich dick/dünnflüssig ist. Ist ein Öl sehr kalt ist es meist sehr zäh----ist es heiß, meist sehr dünnflüssig.
Die untere Zahl bei einem Öl gibt die Viskosität bei niedrigen Temperaturen an, also bei 20W-50....die 20! Die höhere Zahl zeigt die Viskosität bei hohen Temperaturen. In den Datenblättern interessieren meist die Viskosität bei. 40 Grad und die Viskosität bei 100 Grad. Unterhalb von 40 Grad ist natürlich der Kaltstart im Winter höchst interessant. 40 Grad erreichen Motore ja meistens recht schnell.Aber bis dahin muß eben auch geschmiert sein.(Da ich auch im Winter fahre ist der Kaltstart für mich besonders wichtig)
Also, ein perfektes Öl sollte auch bei -20 Grad noch schön flüssig sein (ein 20er kann da schon dick wie Honig sein..!!!!).....ebenso bei 40 Grad schön fließen und bei 100 Grad nicht zu flüssig sein , da sonst der Schmierfilm reiißen kann.Und natürlich darf es bei Temperaturen darüber nicht verbrennen...(sieht man am Dampf..)Also ist ein 0-er Öl bei tiefen Temperaturen flüssiger als ein 10-er, und beide sind flüssiger als ein 20-er.
Ein 40-er Öl ist bei 100Grad dünnflüssiger als ein 50-er und beide sind flüssiger als ein 60.er Öl .Das heißt ein 60-er Öl ist bei höheren Temperaturen deutlich schmierstabiler als ein Niedrigeres.
Moderne Additive erlauben heute, daß Öle bei den unterschiedlichsten Temperaturen optimale Schmierleistung haben.
Es gibt also nicht zu "dünne Öle" (wie man so oft hört..!), sondern das "Dünne"---hängt immer von der Temperatur ab. So ist ein 0W-40 er Öl natürlich dünner bis 40 Grad als ein 20W-40....aber ab dort sollten sie ähnlich "dick" sein....
Ein 15W-50 erfüllt somit übrigens die Gleichen Werte/Ansprüche/Normen bei 100 Grad, wie ein reines 50er Öl.
Es ist aber bis dahin wesentlich effizienter -besser! Zumindest ist es bei Minusgraden noch fließfähig.Das reine 50er ist dann quasi Honig.
Auch kann man problemlos mineralisches und synthetisches Öl mischen.....glaubt ihr nicht?....und was ist dann käufliches teilsynthetisches Öl?....
Wenn man mineralisches Öl gefahren hat kann man nicht auf syn.Öl wechseln, sagen einige,weil das den Dreck löst und dann verstopfen die Ölkanäle...und der Motor wird undicht? Blödsinn das..!
Erstens hat Dreck überhaupt keine Dichtfunktion und Dreck gehört grundsätzlich nicht in einen Motor....außerdem gibt es so genannte Ölfilter die auch noch eine Funktion haben und größeren Dreck ausfiltern. Also vergesst dieses blah blah.
Da ein Kaltstart den Motor bekanntlich stark belastet und das sogar immer wieder den lieben Winter lang, macht es Sinn ein bei niedrigen Temperaturen noch deutlich flüssiges Öl zu verwenden. Denn es fließt bei den tiefen Temp. schneller als gelartige Öle, erreicht damit schneller die Schmierstellen und baut auch nicht einen so extrem hohen Öldruck auf, der auf die Dichtungen geht und drückt.
Ein Motor geht nicht an zu gutem Öl kaput, sondern am zu Schlechten!
Schlechte Öle haben billige(!) schlechte Additive, es altert schneller, verliert somit seine Eigenschaften und schadet z.B dann auch durch Verschmutzungen /Schmierleistungsverlust etc. den Motor.
Gute Öle können ob ihrer traumhaften Reinigungswirkung z.B. verklebte Kolbenringe von alten Verharzungen befreien --somit bekommt der alte Motor wieder bessere Kompression und damit mehr Leistung. Und....es ist wesentlich stabiler über die Nutzungsdauer, behält seine Eigenschaften.
Deswegen nutze ich immer nur beste Qualitäten. Für mich das "beste" Öl für Motorräder:
Fuchs Pro 4SAE 10W-60 SILKOLENE
Das gibt es hier: shop@oeltitan.de
bei: http://www.oeltitan.de/
Warum ich das für so extrem gut halte?
Bitte sehr: http://team-sonic-speed.net/?page_id=628
Ich denke, das ist eine klare Aussage.
Nun gibt es jedoch deutliche Vorteile (Reinigungskraft, Schmierfähigkeit,Alterung usw..) für Esteröle, aber wenn man nachschaut, gibt es kaum welche die echt sind !
Meguin ist keins, Shell...nö...Castrol...nö....
Darum ist das Fuchs eines der Besten.Wem das zu teuer ist, dem empfehle ich Ravenol 10W-60 4T ein API-SM Öl mit Estern, wobei der ZDDP -Anteil abgesenkt ist.
Allerdings gibt es auch andere hervorragende Öle, die echt gut sind.
Ich nenne hier mal ein paar Produzenten denen ich vertraue.
Ravenol, Mobil 1, Amsoil, Rowe, evtl. auch Meguin....(teilweise keine Esteröle..!!!)
Mein Öl-Tip:
Prinzipiell an die Anweisungen des Herstellers halten (Ölfreigaben)
Möglichst besseres Öl als vorgeschrieben verwenden und dabei möglichst Premiummarken nehmen.
Billig---war noch nie gut!
Außerdem...ob jetzt ein Liter Öl 5 Euro oder 15 Euro kostet....ist doch bei ca. 5 Litern Menge ziemlich egal,--- ein kaputter Motor kostet deutlich mehr! Wer daran spart ist selber Schuld.
Montag, 4. März 2013
NR.8
Elektrik
Less is more. Irgendwie klar, daß wir keine normale Elektrik nehmen wollen. Es gibt zwar nicht so viele Alternativen zum Original-Kabelbaum, aber wir haben eine gefunden.
Ich setze dieses Superteil schon in diversen anderen Mopeds ein.Ich kann es nur wärmstens empfehlen.
Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen gibt es noch etwas extrem Cooles: m-Button
Mit diesem winzigen Zylinder im Lenkrohr - oder an anderen geeigneten
Plätzen - werden alle Lenkerarmaturen, Schalter und Taster elektrisch
verbunden.
Der m-Button bereitet die Signale digital auf und sendet sie über ein einziges, dünnes Kabel per modernster Bus-Technologie an die m-Unit V.2.
Dort werden dann die Verbraucher ein- und ausgeschaltet.
Alle Steuerleitungen wandern in den Lenker. Das spart Platz, Gewicht, Arbeit und Zeit. Für Custombikes mit cleaner Optik am Lenker ein Muss.
Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen gibt es noch etwas extrem Cooles: m-Button
Der m-Button bereitet die Signale digital auf und sendet sie über ein einziges, dünnes Kabel per modernster Bus-Technologie an die m-Unit V.2.
Dort werden dann die Verbraucher ein- und ausgeschaltet.
Alle Steuerleitungen wandern in den Lenker. Das spart Platz, Gewicht, Arbeit und Zeit. Für Custombikes mit cleaner Optik am Lenker ein Muss.
Sonntag, 3. März 2013
NR.7
Instrumente
Alte MV-Agusta u.a. hatten früher tolle Veglia Borletti Instrumente.---Wir haben so eins !
Paßt doch gut zu einem Cafe-Racer, oder?
Dieses Teil ist "mechanisch" und sollte gut zur Honda passen.
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| Übersetzung 1:4...mal sehen ob es paßt.
Einen Tacho brauchen wir natürlich auch noch. Dieser hier ist funktionssicher und wesentlich kleiner als der Drehzahlmesser. Vollelektronisch. Wir haben die Version mit einer Skala bis 220 km/h.
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| ...nur 48mm groß...! |
Dienstag, 26. Februar 2013
Sonntag, 24. Februar 2013
Nr.5
Nein....dies wird kein Sarg.
Dies ist auch kein Backstein, noch ein Stehfuß für eine Moulinette.
Nein, dies ist wohl eine Form für die Alu-Sitzbank.So dachte ich........lach und dann bekam ich eine Mail:
Dieses Stück Holzspachtelmasse ist die Form für den Höcker und nicht
für die Sitzbank.
Wo möchtest Du sonst auf dem Stücken Holz sitzen??
Okidoki...mein Fehler...lach!
Freitag, 22. Februar 2013
Nr.4
"""""NEW"""" PICTURES.
Nach Einführung des 29 Std. Tages geht es irgendwie deutlich schneller voran.
Viel Arbeit.....noch.
Wollen, Können und Machen sind 3 paar Schuhe und doch es rast voran!
Die ganzen Teile müssen natürlich noch überarbeitet werden. Manches wird poliert, manches lackiert, manches rasiert...z.B.ich.
Schön wäre es ja mit dem Fingerschnippen---so ist es letztendlich doch " pure handmade".
Jedenfalls fängt so die Realisierung des Aluhecks an....Bis die endgültige Form fertig ist muß aber noch viel gehobelt werden. Das ist pure Kreativität....Andere können leider nur kaputt-hauen,treten schmeißen,machen.......und finden das cool.Wie blöde muß man eigentlich sein?
"Lieber Kreativ als Destruktiv" (Daniel Düsentrieb..?)
"""""NEW"""" PICTURES.
Nach Einführung des 29 Std. Tages geht es irgendwie deutlich schneller voran.
Viel Arbeit.....noch.
Wollen, Können und Machen sind 3 paar Schuhe und doch es rast voran!
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| Raum für die Elektrik.......... |
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| ...Ey...nix Aschebeschersche.... |
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| Feine verippte Deckelchen--uralt, super selten und schwer zu bekommen. |
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| Der Hammer im Haus ersetzt den Zimmermann. |
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| Ey Merlin...klappt das nicht mehr mit den Fingerschnippen? |
Jedenfalls fängt so die Realisierung des Aluhecks an....Bis die endgültige Form fertig ist muß aber noch viel gehobelt werden. Das ist pure Kreativität....Andere können leider nur kaputt-hauen,treten schmeißen,machen.......und finden das cool.Wie blöde muß man eigentlich sein?
"Lieber Kreativ als Destruktiv" (Daniel Düsentrieb..?)
Donnerstag, 21. Februar 2013
Nr.3
Tip:
Wenn man so viel alteTeile sieht, dann muß man sich ja fragen , woher man die vielen "guten" Teile für so ein Schätzchen überhaupt noch bekommen kann, den es ist ja eigentlich ein Oldtimer. Ich meine z.B einen Kettensatz, Ölfilter, gutes Öl, Ersatzteile usw.
Chr.Dörflinger hat oftTeile....steht öfters im Four-Club in der Börse.
Wenn einer bescheid weiß dann er.
Tip:
Wenn man so viel alteTeile sieht, dann muß man sich ja fragen , woher man die vielen "guten" Teile für so ein Schätzchen überhaupt noch bekommen kann, den es ist ja eigentlich ein Oldtimer. Ich meine z.B einen Kettensatz, Ölfilter, gutes Öl, Ersatzteile usw.
Chr.Dörflinger hat oftTeile....steht öfters im Four-Club in der Börse.
Wenn einer bescheid weiß dann er.
Mittwoch, 20. Februar 2013
NR. 2
First Impression
Hier einige neue Bilder:
Auf die Bilder klicken = vergrößern!
Fein gedengelt, noch nicht ganz fertig, aber herrlich vernietet.
So....das sind die ersten Schritte und--- nein....PETER heißt nicht MERLIN und zaubern kann er auch nicht....oder doch? Ähhhh.....
First Impression
Hier einige neue Bilder:
Auf die Bilder klicken = vergrößern!
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| Allein der Ölfilter vorne am Motor---..böse lang. |
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| Gabelbrücke mal anders. |
Fein gedengelt, noch nicht ganz fertig, aber herrlich vernietet. |
| Die Beule im Tank ist für das Kinn bei Vollgasfahrt ! |
So....das sind die ersten Schritte und--- nein....PETER heißt nicht MERLIN und zaubern kann er auch nicht....oder doch? Ähhhh.....
Dienstag, 19. Februar 2013
Metal Guru : Honda CB 750 four Cafe-Racer-Bau
No.) 0
METAL GURU......
SO fing das an:
Auf die Idee dafür kann man nur duch bösartige Gedanken kommen...
http://www.youtube.com/watch?v=xyJvYZQSOXo
(I think bad thougths)
Was ist ein Cafe Racer..???
Nun ja.........die Antwort ist nicht ganz einfach ..aber seht selbst:
Hier lesen:http://de.wikipedia.org/wiki/Cafe_Racer
oder hören:
http://www.youtube.com/watch?v=z6jL5HHubUU
Warum METAL GURU::???
Metal Guru deswegen, weil es ein CAFE RACER aus Metall wird (Alu,Stahl,Edelstahl) und nicht aus Plastik.
Wir haben schon genug Plastik.....http://www.youtube.com/watch?v=ZSYzchrypTY (Had Enough)
Nr.1
So fing das an.......................................
Angefangen hat alles damit, das unser guter Freund Laurenz bei einer Kellerentrümpelung mitgeholfen hat.
Dort kamen Einzelteile einer ehemaligen CB Honda 750 ans Licht der Welt. Zum wegschmeißen war das zu schade, ich habe mich dann bereit erklärt die Teile zu nehmen. Es stellte sich allerdings heraus, daß doch wesentliche Teile, wie der Motor usw. fehlten.
Allerdings konnten wir damals einen solchen Motor auch recht günstig erwerben und Laurenz hat ihn dann von Grund auf neu und besser aufgebaut.Kanäle wurden geportet, bessere , größere Kolben eingebaut, Verdichtung erhöht ......das Teil ist quasi wie neu.
Na und dann?
Dann stand das Teil viertelfertig im Lager und verschlief ein paar Generationen.
Jetzt 20 Jahre später geht es weiter mit dem Zusammenbau.
Hier ein paar Fotos, wie sie nach den 20 Jahren im Ruheschlaf ausgesehen hat.
Auf dem ersten Foto erkennt man daß das Vorderrad nicht dazu paßt...ist wohl von einer CB 250 K.
Wenn man auf die Bilder klickt-kann man sie vergrößern!
Der Motor hat schon geilste Deckel dran.
Wie man sehen kann ist der Rahmen in bestem Zustand, silber pulverbeschichtet. Das bißchen Rost-kein Problem---nun das war der IST-ZUSTAND !
Was dann passierte:
Durch Zufall bekam ich wieder mehr Kontakt mit einer alten Freundin, die sich neu verliebt hatte und dessen neuer Buddy einfach Lust am Schrauben hat.So gab ein Wort das andere.....
Nun ja und das war eben der Peter Vogel !
PETER VOGEL war kurzerhand zu seinem Schatz gezogen........
Wir haben dann ein wenig geplaudert und es stellte sich ein Wunder heraus...der Mann kann "dengeln".
Ich meine, wer kann das eigentlich noch? Das ist so wie ein 6er im Lotto. Der Kerl hat im Gegensatz zu mir die Ruhe weg und weiß (meistens) wohl was er tut. lach.... So haben wir uns zusammengesetzt und mal das Projekt besprochen.
Ergebnis--ein paar Tage später stand das Teil bei Peter in der Garage......
Ich habe vorher tagelang noch nach den restlichen Einzelteilen, die ich noch in allen möglichen und unmöglichen Ecken verbuddelt hatte , gesucht--und schlußendlich auch gefunden. Vieles davon hatte ich schon überarbeitet.
D.h. Vergaser poliert und synchronisiert,Teile poliert, besondere --sehr seltene Teile bei ebay ,oder sonst wo damals erstanden usw. So ist das eben wenn man nichts wegschmeißen kann--lach. Es ist schon super wenn man dann alte Schätze nutzen kann.
Peter und ich sind uns einig, daß gerade die Kleinigkeiten das Salz in der Suppe sind.
Es wird jedenfalls kei langweiliges 08/15 Bike.
Am 18.2.2013 bin ich noch mal zu ihm gefahren und habe ihm weitere Teile vorbei gebracht. Wir haben dann ein paar Stunden zusammen daran gearbeitet... Peter hatte vorher den Motor kurz inspeziert...er dreht und ist in einem jungfräulichem Zustand.
Das was man jetzt schon nach wenigen Tagen sehen kann ist einfach klasse.
Abwarten-------- bald kommen weitere Bilder.
Übrigens: Warum eigentlich Metal Guru...?
Das hörte man in den 70ern.
http://www.youtube.com/watch?v=dIwITUNmflY
bißchen schwülstig-----och neee--- es wir doch ein Bike for the Road......also:
http://www.youtube.com/watch?v=HKhhlUdskwc (CODE OF THE ROAD)
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